在另一片天空下（4）

    到了塔钦，转山人也就到了起点。其实在塔钦，基本是看不到神山的全貌的。倒是西藏阿里第一高峰—纳木纳尼，清晰可辨，其他这座七千多米山峰伴了我们一路，因为神山，才把它放到了居次的位置。吃过千篇一律的午饭，在下午的阳光下眯起了双眼，透过一线的光亮仔细打量塔钦。它和所有的游记上描述得很一致，杂乱无章，垃圾遍地。

    虽不是转山的旺季，旺季一般在藏历四月，也就是公历六月初左右，越野车仍然很多，路上随处可见到象我一样的异乡人，在他们中尤其多的是金发碧眼的老外，塔钦的小贩一见他们便会一哄而上，举着手里的商品叫着“look, look”，他们大多摆摆手，也有的居然开口便讲起流利的藏语来，小贩们早已习已为常，倒是让我们吃了一惊。虽然旅行者很多，在塔钦却找不到一家象样的宾馆。或许来到这里的人都已经决心暂时抛弃生活的安适和甜美，要选择在痛苦中洗涤自己的灵魂吧。

    拉昂措只能远远打量，据扎西讲，要往普兰才能看清鬼湖的全貌。三位王子的封地我们到了两个，日土和札达，只剩下普兰，如果你有时间，一定要补上这个缺，看看三衮中这个被雪山围绕的地方（虽然一路上你都能看见雪山）。

    即乌寺，扎西叫它鸟寺，离塔钦不远，在藏歌的弦子声里，我看见了浩瀚如海的玛旁雍措，那变幻无穷的蓝阿，如雕琢过的水晶覆盖在绿松石上，在光的折射中发出勾人魂魄的色泽。鸟寺建在湖边一座锥状的小山上，未见僧侣，只有些无主的绵羊在风力推动的转经桶边频频回顾我们这几个陌生人。风和日丽的天气，湖岸的大风却刮得人脑壳生疼，信徒们都相信在湖中洗浴能消除人身上嗔、妒等五大恶习，只是这冰冷的湖水实是让人消受不起，如果不是怀有一份因虔诚而带来的喜悦和毅力，又有几个凡人的身体能挨得住。

    天上的云朵不知是否也是被这大风吹成了这样丝丝缕缕，点点片片，还是在佛音呢语中受了点化，分明那是上天的云梯，而这边又是菩萨足下的朵朵白莲。五彩的风马旗也是新换的模样，旗上字字句句、工工整整撰写着真言，朝向圣湖，也朝向神山。忽然，我又发现离我们不远处跑来一只狗，如果不是通体黄色，我还以为是古格那只的兄弟呢，两者的神情一样得旁若无人。我们相傍走了一段，狗儿又往湖岸踱去，奇的是未闻犬吠，也没见湖岸的水鸟惊飞，两都好象老相识一样相安无事。书上说圣湖的龙王掌管着财富，常有朝圣者在湖边拾取五彩石，有些千里迢迢带回去，作为最珍贵的礼物相赠。这个故事估计已经说了上百年，湖岸现在哪里还有五彩石的踪影，倒是云英石比比皆是，光闪闪的也甚是好看。家伙看我欲罢不能的样子，嘲笑我见识少，说他还光着屁股蛋呢就玩过无数这样的石头了。呵呵，也不能让龙王瞧见我太贪心的样子，我只留下了两块最小的。

    转湖和转山一样也是信徒们表达虔诚的方式，围绕玛旁雍措走一圈要四天的时间，我只是匆匆过客，不奢望能得到什么升华，终于受不了那强劲的狂风，寻着住地而去。即乌村隐在即乌寺那座山后，村前有清亮的小溪，整个村子就象一户人家的大院，大院里跑出一个穿红着绿的小姑娘，项上挂着银饰，斜背香囊，才离开圣湖，就遇上这么个小仙女，我们急吼吼拦住她的去路，千截难逢的机会，万万不能放过罗。横竖拍了一通后，小仙女冲着远处指指点点，嘴里说了几句藏话（听不懂，苦恼），顺方向看去，原来四个大字“神湖淋浴”。洗澡？要的。只是不知道这洗澡水里有没有兑点热的，再想听闻的温泉应该也不在这里，只好婉言拒绝了她的好意。见小姑娘面露失望，我便从车上拿了些文具和水果给她，她很腼腆地拿了一支铅笔，我真是喜欢看她脸红红的样子，于是抓了一把递给她，她接过去，又笑笑，转身跑开了。回身进了我们的小屋，虽然简陋倒也干净，不过好象少了点什么，“没电”，小张提醒我。“不如乘早赶到霍尔去”大陆建议，我后悔当时动了心，比起霍尔来，这个小村落其实更加温馨可爱。

    霍尔离即乌寺不过3、5公里，却是另一番景象，和塔钦一样，因为接纳了不少的朝圣者而留下了不少难以消化的污染。没电，也没水，唯一值得安慰得是，纳木纳尼近在眼前。在神湖旅馆，我们看见了印度人的车队，听扎西讲，印度人朝圣的狂热非比一般，每年都有不少人在朝圣的路上死去，但年年不断，后继者还会纷纷踏来。下午的时间很无聊，除了等待夕照雪峰，其余无所事事。扎西也放松了几天紧张疲乏的神经，和他的藏族兄弟们打牌去了。

   昨晚云层太厚，没有如愿；只听家伙说，夜里倒是起来一次，看见星光下雪峰东面那2000的断崖就象一只巨兽的大口，令人发簌。今天又是一天赶路，披星带月就走了，可惜要再与之错失一次。太阳永远都是色驴的幸运女神，她终于在我们最后一站可以看到阿里第一峰的地方冉冉升起了。冰雪覆盖的雪峰此时看起来如梦似幻，此时寂静的平原上只能听到汽车发动机的轰鸣和相机的咔嚓声。

    昨日在五色斑斓中徜徉了一天，今天又是一段辛苦的赶路。虽然对糟糕的路面已经习以为常，而在藏南这样气候相对和缓的地方看到如此严重的沙漠化现象，还是令人触目惊心。还有一点让人难过的地方，那就是行至此段，我们已经走出阿里的地域了。虽然后面还有日喀则的一段行程，虽然阿里在西藏也不过只是一个地区符号，然而对于我而言，此次行程的目的地已经走完，回想匆匆而过的八天，总觉得能呆在阿里的时间太短，太短。

    当天下午到了萨嘎，在住宿的问题上团队内产生了一点分歧，原因是大陆再也无法忍受混居的局面，而且住宿的卫生条件也令他头痛，还好，县上唯一的一家宾馆替他解决了问题，否则恐怕他要继续失眠下去。虽然我们去时萨嘎又遇上了长达半个月的停电，但我已看到桥头四五层楼高级宾馆正在建设中，一切阻碍不了这里变得更加现代化的脚步，而越接近城市，我们的队伍就愈松散，大家都有些归家的急迫。

    早上九点，我们一车人在加吉渡口等待渡船起锚。雅鲁藏布江在此处并不宽阔，遥遥可见对岸排成一溜的车队。这时有几个藏族的孩子围上来，伸手做出一个“要”的姿势。他们大的不过七八岁年纪，小的只有四五岁的样子，个个浑身上下，包括脸蛋在内，都是黑黢黢的颜色，头发纠结在一起，眼角红红的，还有些溃烂，五月的天气还很寒冷，特别是早晨，而这些孩子几乎都是衣不蔽体。我们在最贫困的双湖，见到的牧民的孩子，也没有如此模样。我和小张把搁在外边的零食和文具一股脑儿分给了他们。他们拿到后并没离去，还眼巴巴看着我们，伸着手，此时，又来了更多的孩子，我便又爬上车，到后车厢翻找剩余的东西，几个孩子在外边不断扒着车门把手，我脚刚一挨地，他们便一哄而上，特别是先前那几个孩子，见我把铅笔分给了别人，唉唉叫着拽着我的衣服上来便抢，最后，我抵挡不住落荒而逃，孩子们尾随而至，江边上演了一场小鸡抓老鹰的活剧。最后我只能胡乱把所有的东西塞给一个大孩子了事。渡船启动了，有两个大孩子也跳上了渡船，船老大倒也不介意，十分钟的光景，我们的车便到了对岸。那两孩子继而又向对岸的车队乞讨。我不清楚孩子们是否依赖这种方式“自力更生”，那游客的纷至沓来，又给这座县城带来了什么，为什么最贫困的人会出现在这一路上最现代化的县城，和我一样的过路人，应该想一想这个问题。

    其后的三天行程是这样的：渡江后我们往吉隆方向而去，穿过希夏巴马自然保护区，经老、新定日到拉孜。第二天从拉孜出发到萨迦，下午抵达日喀则，第三天去到江孜、从浪卡子走老路返回拉萨。因为印象深刻的不多，所以我只挑精彩的加以记录。

    佩古措和无名雪山。车行在去往吉隆的路上，忽见一片碧蓝色，蓝得十分温润，有如一块璞玉。湖的西南方向，一座雪峰拔地而起，连绵也有数十里。这一路雪山与湖泊看了不少，但没见过如此相偎相依的，近得好象你能把它们都揽进怀里，但那只是我一厢情愿的妄想吧。

    在崎岖不平的道路上颠簸了太久，忽然看见几辆风驰电掣的摩托从你视野中经过，你会是什么反应？其实一路上我们见了不少用各种方式来游历西藏的人，最辛苦的当属徒步和自行车，没有金属外壳的保护，高原上的烈日、大风、尘土可谓毫无保留，加上高海拔、负重和体力的消耗无疑又为这种方式增加了更多的危险；最奢侈的，当属驾车游，这群人有时间也有钱，因为在这里如遇突发状况弃车也是常事，即便能走完全程，估计车辆也基本报费，心疼的话劝你还是别玩；最夸张就是骑上摩托，基本就是一场高速度的越野赛，没有过人的技术那只有当伤兵的下场；而最勇敢的永远是独自上路，特别是在人迹罕至的阿里，单靠勇气是远远不够的，不能永垂青史也许只能怪你运气不好，不过永垂不朽倒是一念之间的事。然而无论用何种方式来到这里，大家的目标都是一致的，或许这就是不同国度不同背景的人能在这里融洽相处的原因吧。